Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы. Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж

Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся

Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

• Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
• Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
• Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
• Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
• Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
• Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
• Это необходимо для сохранения центровки.
• Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Часто задаваемые вопросы о смазке болтов крепления колес

В процессе обслуживания автомобиля и замены колес нередко возникают вопросы о том, чем лучше смазывать болты крепления колес. В этом разделе мы ответим на наиболее часто задаваемые вопросы о смазке болтов.

• Зачем нужно смазывать болты крепления колес? Смазка болтов крепления колес помогает уменьшить трение между болтом и колесной плоскостью, что предотвращает саморазворачивание болтов и обеспечивает более надёжную фиксацию колес.
• Какой материал для смазки лучше использовать? Лучше всего использовать специальную смазку, разработанную для болтов крепления колес. Она обладает нужными свойствами, противостоит коррозии и гарантирует надёжность крепления. Не рекомендуется использовать смазку на нефтяной основе или другие неподходящие материалы, которые могут повредить или ослабить болты.
• Каким образом наносить смазку на болты? Смазку следует наносить на резьбу болтов и на поверхность колесного узла, где соприкасается болт с колесом. Равномерное нанесение смазки помогает обеспечить оптимальное равномерное распределение силы затяжки.
• Сколько часто следует смазывать болты крепления колес? Рекомендуется смазывать болты крепления колес каждый раз при замене колеса или при перемещении колёс на автомобиле. Такая процедура помогает уберечь болты от коррозии и сохранить их рабочие характеристики.
• Есть ли разница в смазке при использовании стальных и легкосплавных колес? Нет, разницы в смазке для стальных и легкосплавных колес нет. В обоих случаях используется одинаковая смазка, которая эффективно снижает трение и предотвращает саморазворачивание болтов.

Если у вас остались дополнительные вопросы о смазке болтов крепления колес, не стесняйтесь обратиться к профессиональным механикам или консультантам в автосервисе. Они с радостью помогут вам узнать все подробности и дадут рекомендации по использованию подходящих средств для смазки болтов крепления колес вашего автомобиля.

Другие техники

Гибридный удар отличный метод для дегустации новых жидкостей для электронных сигарет. Вы втягиваете немного пара в рот, делаете небольшую паузу, но вместо того, чтобы вместе с воздухом пропустить его в легкие, вы делаете еще одну затяжку паром, только теперь по DLI.

Щелкающая затяжка этот метод сложен в освоении, но выглядит весьма эффектно, так что если вы хотите показаться продвинутым вейпером, вам стоит попробовать им овладеть. Суть его в том, что вы набираете пар в рот, потом немного выдыхаете и тут же пытаетесь его втянуть обратно. В результате удар, который вы получаете, двойной: прямой от первой партии пара, косвенный от втянутого обратно.

Французская затяжка это тоже по сути своей больше трюк нежели ординарный способ парения. Вы вдыхаете пар через рот и медленно выдыхаете его через нос.

https://youtube.com/watch?v=hTTUlHWrnLs

WD-40

WD-40 – это марка многоцелевого смазочного и защитного состава, который пользуется широкой популярностью в различных отраслях. Он был впервые разработан в 1953 году, и его название произошло от его основных составляющих: вода-дезинтегратор 40-й попытки разработки.

WD-40 имеет уникальные свойства, которые делают его ценным инструментом в мире автомеханики. Во-первых, он проявляет свойства смазки, облегчая скольжение механизмов и предотвращая их износ. Во-вторых, WD-40 обладает защитным эффектом, предотвращая коррозию и ржавление металлических поверхностей. В-третьих, он может использоваться для удаления воды и влаги из механизмов, что особенно полезно во влажных условиях или при дожде.

Чем смазать резьбовые соединения, чтобы они не ржавели и легко откручивались? Есть ответ!

Резьбовое соединение легко выдерживает: вибрацию, температурные перепады, ударные нагрузки, а также воздействие агрессивной среды. Однако есть у этого типа соединения заклятый враг — влага. Каждый из вас знает, что происходит с резьбой спустя несколько лет если ее ничем не обрабатывать, и не откручивать время от времени. Резьбовое соединение подвергается воздействию коррозии, которая намертво скрепляет две детали, в итоге при необходимости открутить болт или гайку возникают большие сложности. Порою, чтобы раскрутить две прикипевшие детали, приходится долго мучиться и в итоге прибегать к крайним мерам (болгарка, дрель, зубило, молоток, сварка).

В данной статье я расскажу, как избежать неприятностей с резьбовыми соединениями во время ремонта автомобиля. Вы узнаете, чем обработать болты и гайки для того, чтобы они не ржавели и легко откручивались.

Чем смазать резьбу?

1. Дедовские методы. То, что старые гайки и болты сложно открутить со временем, знали еще наши прадеды, именно они первыми придумали способы защиты резьбовых соединений. Во время сборки того или иного узла болты и гайки окунались или промазывались «отработкой», нигролом или солидолом. Такая обработка хоть и ненадолго все же позволяла защитить резьбу от воздействия влаги и препятствовала появлению коррозии. Недостаток этого метода в том, что со временем эти смазочные вещества смываются или вытекают под воздействием высоких температур. Хотя следует отметить, что использование данного метода все же упростит будущую разборку и избавит вас от необходимости резать болты болгаркой или рубить их зубилом.

2. Графитовая смазка. Графитовая (или графитная) смазка предназначена для смазки и последующей защиты резьбовых соединений и механизмов подверженных нагрузке. Плюсом данной смазки является тот факт, что даже при воздействии на нее влаги или даже частичном вымывании, высыхании и т. д. на трущейся поверхности остается тонкий графитовый слой. Именно этот слой обеспечит скольжение резьбы во время разборки или раскручивания резьбовых соединений. Графит прекрасно защищает металлы подверженные окислению, коррозии и хорошо подходит для обработки деталей и резьбовых соединений ходовой части (тросики, петли, сцепные механизмы, втулки, и т. д.).

3. Литол. Литол пришел на смену более старой смазке — солидолу. Литол по сравнению с солидолом более универсальный, как и предыдущие смазки отличается водостойкостью и применяется преимущественно на трущихся деталях. Данная смазка обладает прекрасными консервационными свойствами и надежно защищает металлические детали и резьбовые соединения от коррозии.

4. Медная смазка (паста). Используется преимущественно для обработки тыльной стороны тормозных колодок, деталей и резьбовых соединений выхлопной системы, а также других местах, которые подвергаются высоким температурным нагрузкам (до 1100 °С). Отлично защищает металл от коррозии, препятствует прикипанию и упрощает разборку спустя многие годы эксплуатации. Недостаток заключается в том, что такая паста стоит недешево, поэтому обрабатывать ею резьбовые соединения — дорогое удовольствие. Медная паста прекрасно выполняет защитную функцию и является одной из самых эффективных средств защиты резьбовых соединений.

5. Антикор («Мовиль» или аналоги). Что такое антикоррозионная обработка знают все, но не многие знают о том, что этим средством можно обрабатывать резьбу. В принципе логично, что антикоррозионное средство применяют именно в тех местах, где чаще всего появляется ржавчина. Единственный минус в том, что после застывания и нескольких лет эксплуатации, «Мовиль» действует подобно клею и может создать дополнительное сопротивление при попытке открутить болт или гайку.

Подведем итоги

Использование любой из вышеперечисленных смазок позволит вам избежать проблем во время разборки деталей и резьбовых соединений.

• Защитная смазка для резьбовых соединений — это экономия времени. Чем быстрее и проще вы открутите болт или гайку, тем быстрее выполните необходимую работу.
• Смазка для резьбы — экономия денег. Чем сложнее будут откручиваться болты, тем дороже будет стоить весь ремонт. Более того, нередко ржавые гайки и болты прикипают или ржавеют до такой степени, что для разборки приходится ломать и резать… А это, как вы понимаете, дополнительные расходы.
• Применение защитных смазок — экономия ваших сил и нервных клеток. Я, думаю, здесь объяснять не нужно, что быстрое и легкое откручивание отнимет у вас меньше сил и сохранит ваши нервы.

Актуально:

Шаги по смазке болтов крепления колес

Следуйте этим шагам, чтобы правильно смазать болты крепления колес вашего автомобиля:

Подготовьте все необходимые инструменты и материалы перед началом процедуры.
Очистите поверхность болтов и отверстий на колесах от грязи и пыли с помощью щетки или воздушного компрессора.
Проверьте состояние резьбы на болтах: она должна быть целой и не поврежденной.
Нанесите небольшое количество специальной смазки на резьбу каждого болта

Обратите внимание, что для болтов с метрической резьбой используется смазка с несъедобным маслом, а для дюймовой резьбы — смазка съедобного масла.
Распределите смазку равномерно по резьбе болтов с помощью пальцев или кисточки. Убедитесь, что все поверхности болтов покрыты слоем смазки, но избегайте излишков.
Правильно закрепите колесо на автомобиле, следуя рекомендуемой последовательности затяжки болтов, указанной в инструкции к автомобилю.
Используйте динамометрический ключ для затяжки болтов крепления колес с заданным крутящим моментом

Не превышайте рекомендованный крутящий момент, чтобы избежать повреждений резьбы.
Проверьте затяжку болтов после нескольких дней использования и, при необходимости, перезатяните их.

Следуя этим простым шагам, вы сможете правильно смазать болты крепления колес вашего автомобиля и предотвратить ненужные проблемы в будущем.

Область применения

В быту графитовое средство может использоваться практически по всему дому. Любая скрипящая деталь или механизм обрабатываются смазкой. Дверные петли или механизмы велосипеда гораздо тише работают и прослужат дольше с применением графитки. Ее состав пластичен и обеспечивает плавных ход механизмов, защищает нагруженные узлы, ускоряет притирку узлов и механизмов. Подходит для тросиковых приводов, петель и навесов дверей.

В зависимости от перепадов температур, в резьбовых соединениях металлов возникает процесс диффузии, чтобы их легче было откручивать, их можно смазывать графитной смазкой. Графитовая смазка отлично переносит большие перепады температур от +120 до — 30 градусов по Цельсию, и не теряет своих свойств, даже после длительного простоя.

Она также обладает абразивными свойствами, её обязательно можно использовать, только в тех местах, где нет трущихся механизмов. Графитка обладает абразивом, который при интенсивном трении может создавать мелкие повреждения на поверхности. Запрещено применять смазку в высокоточных деталях и высокоскоростных механизмах. В этом случае она сотрет и уничтожит механизмы.

Ни одно производство не обходится без использования графитовой смазки. Тяжелые и мощные механизмы требуют большого количества смазочного материала и повышения срока эксплуатации, иначе техника будет приходить в негодность и требовать частого ремонта. Использовать можно и другие составы, но по соотношению цена-качество графитовая выигрывает однозначно.

В большинстве новых, заводских деталях, производители экономят и используют графитовую в качестве консервационной, транспортировочной смазки.

Преимущества графитовой смазки

За что графитка получила свою популярность, которая не угасает годами?

Преимущества графитовой смазки:

• Высокая адгезия – способность удерживаться на поверхностях;
• Долговечность;
• Широкий температурный диапазон работы;
• Устойчивость к воздействию влаги;
• Антикоррозийные свойства;
• Взрывобезопасность;
• Невосприимчивость к статическому напряжению.

Затяжка крепежа легкосплавных дисков

Не стоит забывать о моменте затяжки элементов крепления. Нельзя затягивать колёса как получится. В инструкции любого автомобиля указано конкретное значение – усилие с которым нужно затягивать крепёж автомобильного колеса именно для этой модели.

Некоторые производители легкосплавных дисков тоже обозначают предельный затягивающий момент применимый к их изделию. То есть тянуть со всей силы трубой не следует — сломаете.

В инструкции к автомобилю указаны рекомендации по процессу затяжки болтов и гаек. Определена последовательность и рекомендуемое усилие. Приведённые ниже фрагменты взяты из инструкций автомобилей различных марок.

К сожалению динамометрический ключ есть не у каждого автовладельца. Более того далеко не все работники шиномонтажных мастерских пользуются этим инструментом.

Я когда разговаривал с ними, интересовался есть ли динамометрический ключ. Часто встречал такие ответы: «Зачем? Одел трубу подлиннее, затянул посильнее – не потеряешь колесо, не беспокойся!» Уровень мастерства таких специалистов понятен, к ним для замены колёс обращаться не стоит.

А что делать если придётся менять колесо на дороге? Автопроизводители учитывают это обстоятельство. Баллонный ключ изготавливают таким образом, чтобы применяя его физически здоровый взрослый человек мог затянуть колёсные болты или гайки усилием, которое рекомендовано производителем. Нельзя использовать насадки и удлинители – вы перетянете крепёж.

Audi A6 AmethystGrau 2.6 › Logbook › Прикручиваем колеса правильно.

Что сложного в том, чтобы правильно прикрутить колесо? Ничего, ну почти ничего…Составил для себя небольшой алгоритм действий на основе изучения различной информации.

1.

Ставим авто на ручник и на передачу (авто должно стоять на ровном прочном основании – асфальт, бетон), дополнительно подкладываем упоры, как минимум, под одно из передних колес.

2.

Сдергиваем болты крест-накрест на 0,5-1 оборот, пока колесо еще на земле.

3.

Вывешиваем колесо, поднимая домкратом (я подкладываю деревянный монолитный упор и переношу вес машины на него, т.к. домкрат для того, чтобы поднять авто, но работать лучше перенеся вес на упор)

4.

Выкручиваем болты и снимаем колесо, болты необходимо положить в чистую тару (на землю – не стоит, в резьбу может попасть песок и грязь). Важный момент – болты должны беспрепятственно и легко выкручиваться от руки – это признак того что все хорошо. Если сделать это затруднительно, то стоит внимательно осмотреть соответствующие болты на предмет состояния резьбы, почистить сам болт и резьбу внутри ступицы.

5.

Подготавливаем прилегающие поверхности диска и ступицы, очищаем от грязи и ржавчины, наносим тонким-тонким слоем медную смазку на прилегающую поверхность ступицы (в оригинале использовать Воск-спрей VAG D322000A2,

6.

После очистки от грязи, может случится так, что часть ее попадет между поверхностями тормозного диска и ступицы в месте их прижима, поэтому лучше продуть сжатым воздухом (данные по ELSA).

7.

Проверяем состояние резьбы и шляпки болтов, при необходимости очищаем от грязи или заменяем новыми (избавляя себя от возможных проблем с трудным выкручиванием в будущем).

8.

Проверяем равность длины всех болтов и соответствие длинны болтов для конкретных дисков (www.astek-auto.ru/articles/189/)

9.

Немного смазываем резьбу болтов и центрирующие конусы болтов диска специальной монтажной пастой G052109A2,

стоит около 1100 руб. (я использовал WURT Растворитель ржавчины Rost Off, не для смазки, а для защиты от коррозии, на будущее приобрету оригинальную смазку)

Важно – не стоит использовать не специализированные смазки для болтов, они могут из-за этого открутиться, или можно сорвать резьбу, если переусердствовать при затяжке

10.

Устанавливаем колесо, вкручиваем болты от руки попарно крест-накрест, немного покачивая колесо, до тех пор, пока болты не перестанут закручиваться.Для монтажа колеса использование ударного пневматического инструмента – запрещено (данные по ELSA).11.

Затягиваем болты попарно динамометрическим ключом до 40 Нм по схеме «звездочка» или крест-накрест.

12.

На ось автомобиля колесо устанавливается так плотно, чтобы между осью автомобиля и между центральным отверстием ступицы колеса не было зазора. Если имеется зазор, его можно устранить, установив центрирующее кольцо нужного размера.

13.

Приподнимаем авто домкратом, убираем упор, опускаем колесо до касания с поверхностью, но не полностью, а лишь для того, чтобы оно зафиксировалось для финальной затяжки.

14.

Затягиваем болты до 120 Нм динамометрическим ключом по схеме «звездочка» или крест-накрест.

15.

Т.к. на ауди диски под 5 болтов и закручиваем по схеме «звездочка», есть небольшая вероятность случайно пропустить один из болтов, поэтому последний этап затяжки – проверка по кругу затяжки до 120 Нм.

16.

Опускаем домкрат, проверяем давление в шинах и все готово.

17.

Проезжаем 120-150 км. и проверяем затяжку болтов.

Такая последовательность действий позволит получить следующее:

1.

Обеспечить безопасность при замене колеса.2. Точную центрировку диска при затяжке к ступице и как следствие отсутствие биений и вибраций.3. Надежное крепление колеса к ступице, использование динамометрического ключа позволяет закрутить все болты с равным, требуемым инструкцией, усилием.4. Избежать неприятных ситуаций – прикипания железных штампованных дисков к ступице (на шиномонтажках любят в таких случаях использовать кувалду), обломанных болтов, открутившихся болтов и т.д.

Свойства смазки для ступиц

Свойства смазки для ступичных подшипников обусловлены условиями ее эксплуатации. В частности, рабочие пары вращаются с большой угловой скоростью, из-за чего возникает высокая температура в месте их соприкосновения. Кроме того, на поверхность подшипника попадает влага и грязь, что может вызвать появление коррозии. Поэтому смазка для ступицы должна:

• Не растекаться при нагреве. Среднее значение температуры, при котором работает ступичный подшипник — +120°С. Однако, чем большую температуру выдерживает смазка — тем лучше.
• Сохранять свои эксплуатационные свойства при отрицательной температуре (до -40°С). То есть, смазка не должна загустевать и создавать препятствия при вращении колеса.
• Не терять своих свойств при контакте с водой, а также защищать металлические поверхности от коррозии.
• Не менять свою консистенцию при изменении рабочих температур.
• Иметь химически устойчивый состав. Кроме того, смазка не должна агрессивно воздействовать на полимеры и резину, из которой сделаны пыльники и сальники на подшипниках или других, расположенных неподалеку от них узлов и механизмов.

В разное время и разные компании решали задачи по созданию смазки с перечисленными свойствами по-своему. Поэтому в настоящее время существует пять основных типа средств для смазки для подшипников ступицы.

Смазывание ступичного подшипника

• Литийсодержащие составы. Одни из самых популярных смазок созданы на основе литиевого мыла. В частности, самой распространенной из них является «Литол 24». Причина популярности этого средства кроется в его невысокой цене и неплохих эксплуатационных характеристиках средств. Недостаток заключается лишь в том, что литольные смазки посредственно защищают рабочие поверхности от влаги.
• Высокотемпературные смазки. Соответствующие свойства им придают никелевые и медные порошковые соединения, добавленные в их состав. Также порой добавляют фталоцианин меди, натрия или других металлов. Примерами таких смазок являются Litho HT, Castrol LMX и Liqui Moly LM 50.
• На основе полимочевины. В их состав также входит силикагель и стабилизирующее вещество — кальций-сульфанат. Это современные смазки, популярные среди автолюбителей. Примеры таких составов — AIMOL Greasetech Polyurea EP 2. Его отличительной особенностью является термическая устойчивость (выдерживает кратковременный нагрев до +220°С).
• На основе молибдена. Они неплохо зарекомендовали себя, поскольку выдерживают значительную рабочую температуру. Однако у них есть один существенный недостаток — при контакте с водой происходит химическая реакция, результатом которой является серная кислота. А она уменьшает ресурс деталей, к которым прикасается.
• Перфторполиэфирные. Это самые совершенные, однако и самые дорогие смазки. Как правило, их используют в спортивных машинах, едущих на больших скоростях и испытывающих значительные механические нагрузки. Иногда такие смазки японские и немецкие производители применяют в машинах премиум класса. Однако для большинства рядовых потребителей их использование не имеет смысла, учитывая их высокую стоимость.

Каких смазок стоит остерегаться

Как уже упоминалось, подшипник ступицы является высоконагруженным узлом. Соответственно, с ним нельзя использовать смазки, содержащие синтетические углеводороды. Их химические соединения распадаются уже при температуре +45°С…+65°С. Их основное предназначение — консервация или работа в слабонагруженных механизмах. К ним относятся силиконовые смазки или смазки на основе вазелина.

Также не стоит использовать смазки на основе кальция или натрия (в частности, кальциевых и натриевых мыл). Они достаточно эффективно смазывают рабочие поверхности, однако плохо защищают их от влаги. Не стоит использовать для ступичных подшипников и графитную смазку

Она может нанести вред этому важному узлу. Смазки с добавлением цинка и железа также не рекомендуется использовать в ступичных подшипниках

Замена колёсных гаек на моём автомобиле

Вернусь к ситуации которая заставила изучать эту тему. Напомню, при замене колёс работники шиномонтажа просили у жены специальные гайки, а не обнаружив таковых настойчиво посоветовали поменять.

Я прислушался к рекомендации, всё-таки специалисты советуют. Смутило то, что при покупке у официального дилера автомобиль был укомплектован штампованными дисками. Позднее штамповку заменили на литьё. Крепёж при смене колёс никто не менял. Это заставило задуматься всё ли правильно сделано.

Выяснилось что штатный крепёж с коническим профилем, а у литых дисков аналогичное посадочное место. При установке гайка полностью накручивается на шпильку, которая слегка выступает. То есть никаких отклонений от нормы нет, что видно из снимка ниже.

Приобретённые специальные гайки для литых дисков мало отличаются от тех, что использовались на автомобиле. Единственная разница — новые закрытого типа, а это никак не влияет на надёжность и не разрушает литьё.

Этой темой я интересовался в нескольких мастерских. Специально по городу не ездил, но обращался в шиномонтажи, попавшиеся по пути. Никто не ответил конкретно, не пытался разобраться в ситуации, даже если не было клиентов, а мастер бездельничал. Говорили общими фразами. «Если у тебя гайки от штамповки – то обязательно нужно менять, иначе будет плохо…»

Типы, конструкция и особенности шпилек колеса

В настоящее время применение на транспортных средствах для крепления колес используется три основных типа шпилек:

• Вворачиваемые;
• Запрессовываемые;
• Закладные.

Вворачиваемые шпильки — это классический крепеж с резьбой на двух концах. Одной стороной такая шпилька вворачивается в ступицу, а на вторую надеваются тормозной диск/барабан и колесный диск. Конструктивно вворачиваемая шпилька представляет собой стальной прут с нарезанной на двух концах резьбой той или иной длины. Со стороны внутренней резьбы (которая вворачивается в ступицу) может присутствовать буртик. Для удобства вворачивания шпильки в ступицу буртик может быть выполнен под обычный рожковый ключ.

Запрессовываемые шпильки, как нетрудно понять из их названия, запрессовываются в отверстия в ступице. Такие шпильки бывают нескольких видов:

• Односторонние — имеют только одну резьбу, с помощью которой крепится колесо и тормозной барабан/диск;
• Двухсторонние — имеют резьбу с обеих сторон.

Односторонние шпильки имеют резьбу с внешней стороны и шляпку с внутренней, для фиксации детали в ступице предусмотрены продольные шлицы — с их помощью шпилька запрессовывается и надежно удерживается в ступице. На двухсторонних запрессовываемых шпильках также имеются шлицы, расположенные между резьбовыми частями.

Закладные шпильки, в отличие от первых двух типов, не имеют жесткой фиксации в ступице, и имеют только одну резьбу с внешней стороны. Такие шпильки удерживаются от проворачивания головкой специальной формы, которая вставляется в соответствующее гнездо с обратной стороны ступицы. Фиксация тормозного барабана/диска и колесного диска осуществляется гайкой, наворачиваемой на резьбу.

Двухсторонние вворачиваемые шпильки сегодня находят наибольшее применение как на отечественных, так и зарубежных автомобилях, в том числе и грузовых. Запрессовываемые и закладные шпильки чаще используются на европейских, американских и азиатских автомобилях различных классов. При чем на легковых авто чаще используются наиболее простые по конструкции и дешевые односторонние закладные шпильки.

Независимо от конструкции и назначения, все колесные шпильки делятся на две большие группы по типу резьбы:

• Шпильки с нормальной правой резьбой;
• Шпильки с левой резьбой.

Применение шпилек с разнонаправленной резьбой обусловлено целями безопасности и надежности конструкции. При неравномерной скорости вращения колес (в моменты разгона и торможения) навернутые на шпильки гайки под действием центробежных сил и сил инерции стремятся провернуться вокруг своей оси. И если на колесах с левой стороны автомобиля установить шпильки с нормальной правой резьбой, то гайки будут стремиться отвернуться, что чревато ослаблением крепления и разбалтыванием колеса со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Поэтому сегодня мировые производители используют на разных колесах шпильки с разной резьбой: на колесах с правой стороны автомобиля — с правой резьбой, на колесах с левой стороны автомобиля — с левой резьбой.

Автор:

Гaличeв Илья Виктoрoвич